Elsa Schiaparelli in her own design.Photographed by George Hoyningen-Huene, Vogue, September 1, 1932
Имя Эльзы Скиапарелли сегодня звучит как код к эпохе, когда мода перестала быть просто ремеслом и превратилась в язык искусства. В первой половине XX века она стояла в одном ряду с самыми влиятельными дизайнерами Парижа, спорила с канонами, дружила с сюрреалистами и фактически изменила представление о том, что вообще может быть «одеждой».
Дом Schiaparelli сегодня переживает новый виток интереса, но фигура его основательницы по-прежнему остается одной из самых сложных и ярких в истории моды.
Вот 10 фактов о дизайнере Эльзе Скиапарелли – без мифологии, но с контекстом эпохи.
№1 Римская аристократка, которая отказалась играть по правилам
Эльза Скиапарелли родилась в 1890 году в Риме, в аристократической семье. Ее детство прошло среди книг, искусства и интеллектуальных разговоров, но сама Эльза с ранних лет демонстрировала независимый характер.
В начале 1910-х она уехала из Италии в Лондон, фактически разорвав ожидания семьи о «правильной» брачной и социальной траектории, включая возможный брак с состоятельным русским женихом, которого поддерживала её семья. Этот шаг стал первым проявлением той внутренней свободы, которая позже определит ее как дизайнера.
Denise Poiret in a Paul Poiret design, 1919. Photo: Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Images
№2 Первый успех пришел не с платьем, а со свитером
Моду Скиапарелли «запустил» не подиум, а трикотаж. Один из ее ранних успехов связан с черным вязаным свитером с оптической иллюзией – белым бантом, который был встроен в конструкцию вязки.
Эльза Скиапарелли в джемпере с оптической иллюзией банта. Этот мотив дизайнер развивала в последующих вариациях. Фото: Schiaparelli
Свитер был выполнен армянской вязальщицей Арусьяг Микаелян и стал коммерческим хитом. В нем уже читался будущий почерк Скиапарелли: игра с восприятием, обман зрения и легкая интеллектуальная провокация.
№3 Она оказалась на обложке Time раньше многих коллег
В 1934 году Эльза Скиапарелли появилась на обложке американского журнала Time.
Для женщины-дизайнера того времени это было не просто признание, а сигнал: мода начинает восприниматься как часть культурной и экономической системы, а не как декоративное ремесло.
Эльза Скиапарелли на обложке Time, 13 августа 1934 года. Иллюстрация Stevens Rockwell. Источник: Time Magazine
№4 «Shocking pink» – цвет, который стал заявлением
В 1937 году Скиапарелли ввела в активный модный оборот оттенок, который она сама называла «shocking pink» – шокирующий розовый.
В контексте 1930-х это был почти радикальный жест: яркий, синтетически звучащий цвет противоречил тогдашнему идеалу «сдержанной элегантности».
Костюм, 1938–39. Эльза Скиапарелли. Хлопок, гипс. Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art
Позже этот оттенок стал одним из визуальных кодов бренда Schiaparelli и одним из самых узнаваемых цветовых решений в истории моды.
№5 Она превратила сотрудничество с художниками в систему
Она одна из первых системно встроила искусство в моду. Для нее это не были разовые коллаборации – это была стратегия. Она работала и пересекалась с художниками и фотографами сюрреалистического круга: Сальвадором Дали, Жаном Кокто, Ман Рэем, Сесилом Битоном и другими.
Elsa Schiaparelli and Salvador Dalí, ca. 1949. Image rights of Salvador Dalí reserved. Fundacio Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2017.
Именно в этом поле рождаются ее самые известные визуальные решения – от «объектных» аксессуаров до платьев, построенных как художественные провокации.
№6 Дали и Скиапарелли: мода как сюрреалистический объект
Сотрудничество с Сальвадором Дали стало символическим. Вместе они создавали предметы, которые балансировали между костюмом и арт-объектом:
шляпа в форме туфельки
«лобстерное» платье
аксессуары с оптическими и телесными искажениями
В этом союзе мода переставала быть утилитарной – она становилась продолжением сюрреалистического метода.
Многие элементы, которые сегодня считаются базовыми, в индустриальном смысле закрепились благодаря таким дизайнерам, как Скиапарелли. Сюда можно отнести:
активное использование застежек-молний
эксперименты с синтетическими тканями
газетные принты как декоративный код
акцентированные плечевые линии
Тут важно уточнить: она не «изобрела» все эти элементы, но сделала их частью высокой моды.
№8 Скиапарелли опередила формат модных показов
Ее показы в 1930-е годы уже выходили за рамки демонстрации одежды. Это были тематические постановки с концепцией, визуальной драматургией и единым художественным языком.
Коллекции вроде «Circus» или «Zodiac» строились как цельные миры, а не наборы вещей. Это предвосхищало современный формат fashion storytelling.
№9 Конфликт с Коко Шанель как столкновение двух систем
Эльза Скиапарелли и Коко Шанель часто противопоставляют друг другу, и не случайно: они действительно представляли разные эстетические и социальные подходы.
Chanel – про минимализм, функциональность и сдержанную элегантность. Schiaparelli– про эксперимент, искусство и визуальный шок.
Coco Chanel and Elsa Schiaparelli.
Их профессиональное соперничество стало одним из ключевых сюжетов парижской моды 1930–1940-х годов и фактически сформировало два параллельных направления в дизайне.
№10 Ее Дом работал с будущими звездами моды
В разные годы в доме Schiaparelli проходили стажировки и работали молодые дизайнеры, которые позже станут ключевыми фигурами индустрии. Среди них – Пьер Карден и Юбер де Живанши.
Это еще один важный штрих: Эльза Скиапарелли была не только автором идей, но и точкой сборки будущего поколения кутюрье.
Выставка «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» («Скиапарелли: мода становится искусством»), посвящённая Эльзе Скиапарелли, проходит в Музее Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне. Экспозиция открылась 28 марта 2026 года и продлится до 8 ноября 2026 года.
A high-collared wrap coat with wide, winged shoulders. Artwork by Carl Erickson, Vogue, August 1, 1933Evening dress with “fin drapery” and a balloon-sleeved jacket. Artwork by Cecil Beaton, Vogue, April 15, 1934Finishing touches at the collections. Artwork by Cecil Beaton, Vogue, April 1, 1935
The Two Roberts, Photographer Felix Man, Getty Images
До реформ 1967 года мужские однополые связи в Англии и Уэльсе оставались криминализированы, а это означало постоянный риск ареста, шантажа и публичного позора. Мужчину могли привлечь к ответственности за «непристойные действия» или «содомию», и достаточно было письма, доноса, полицейской провокации. Однако несмотря на это формировались художественные круги, где связи между мужчинами — эмоциональные, сексуальные, творческие — становились мощным двигателем искусства.
Здесь возникает история «двух Робертов» и поколения, в которое позднее войдут Джон Уилсон Маккракен, Джон Минтон и Люсьен Фрейд — удивительным образом объединённые на разных текущих выставках Лондона и недалеко от него.
Два Роберта: маскарад и война
Роберт Колкухоун и Роберт Макбрайд, оба из рабочих семей Эйршира, встречаются в 1933 году на подготовительных курсах Глазговской школы искусств — и практически сразу становятся парой. Их связь очень рано признаётся окружающими: эпизод 1938 года, когда, после победы Колкухуна в конкурсе на стипендию для поездок, директор школы «пробивает» вторую награду для Макбрайда, — почти официальное признание того, что они идут «одним организмом».
Колкухон сильнее тянется к человеческой фигуре: его работы — это тела, сжатые, театральные, часто искажённые, как персонажи маскарада или кошмара. Макбрайд больше работает с натюрмортом, но и в его вещах чувствуется театральность: предметы как актёры на сцене.
Война разделяет их физически, но одновременно закрепляет их зависимость друг от друга. Макбрайд, освобождённый от армии из‑за туберкулёза, использует свои связи в лондонской гей‑сцене — особенно с миллионером‑патроном Питером Уотсоном (журнал Horizon), — чтобы в 1941‑м вернуть Колкухуна из армии. Без этой «опасной связи» — личной и социальной — их карьера могла бы закончиться до начала.
К началу 1950‑х годов «два Роберта» — часть легендарной компании в Colony Room в Сохо: это маленькое, полутёмное заведение становится одним из центров послевоенной богемы, где регулярно появляются Люсьен Фрейд, Фрэнсис Бэкон, позже — Джон Минтон и другие; здесь пьют, спорят, заводят романы, заключают негласные союзы.
Колони – пространство двойного статуса: с одной стороны, это социальная защита — «своё» место в центре города, где гомосексуальные отношения скорее подразумеваются, чем осуждаются; с другой — место самоуничтожения: алкоголь, конфликты, зависть и конкуренция, которые во многом способствуют стремительному падению карьеры двух Робертов в 1950‑е, когда меняется вкус, умирает их галерист, а они «не умеют» играть в институциональные игры.
Выставку про союз двух Робертов можно увидеть в Charleston (Southover Rd, Lewes BN7 1AB, Великобритания) до 12 апреля 2026 года.
Джон Уилсон Маккракен: следующее поколение в той же сети
Примерно на рубеже 1950‑х в эту же среду входит Джон Уилсон Маккракен, родившийся в Белфасте и выросший в Бирмингеме. Он демонстрирует художественный талант с юности. В 1956 году поступает в Slade School of Fine Art в Лондоне — одну из главных кузниц британского искусства. Одним из его преподавателей там был Люсьен Фрейд, приглашённый в качестве visiting tutor.
John Wilson McCracken, Self-portrait, 1966, oil on board
Очень скоро Маккракен становится завсегдатаем Colony Room: он попадает в тот же «эпицентр» современного британского искусства, где пересекаются Фрейд, Бэкон, Фрэнк Ауэрбах и другие; для молодого художника это не просто тусовка, а структура поддержки.
Ближе к концу второго года обучения у Маккракена произошёл тяжёлый нервный срыв. Его госпитализировали и диагностировали шизофрению. В конце 1950-х и начале 1960-х годов диагноз «психическое заболевание» был большим социальным клеймом и препятствием для молодого художника, надеявшегося на успех в лондонском мире искусства. Семья переезжает подальше от лондонских соблазнов в Хартлпул.
Маккракен продолжил своё художественное образование в Вест-Хартлпулском колледже искусств, где позже стал преподавателем. Кроме того, он работал в городской галерее Gray Art Gallery. Он добился приобретения галереей широкого спектра современных произведений искусства таких художников, как Л. С. Лоури, Фрэнк Ауэрбах, Джон Братби и другие.
Installation shot from The Weight of Being: Vulnerability, Resilience and Mental Health in Art, @ Two Temple Place
Маккракен не перестаёт рисовать. Большая часть его работ изображает людей в манере, созвучной Фрэнсису Бэкону: его персонажи часто изображены в неестественных позах. В то время как Бэкон искажал своих персонажей в стиле современного экспрессионизма, Маккракен изображает их более реалистично. Подобно Фрейду, он запечатлел человечность своих героев: их жесты, позы и невысказанные истории, переданные с сочувствием и вниманием. Работы Маккракена красной нитью проходят на выставке «Тяжесть бытия» в Two Temple Place в Лондоне до 12 апреля.
Психоанализ в искусстве Люсьена Фрейда
В 1972 году, именно Маккракен организует первую выставку Фрейда вне Лондона в Хартлпуле. Превращаясь в важного посредника, он связывает столичного мастера с региональной сценой, используя ту самую сеть связей, заложенную в 1950‑е.
Виртуозность Фрейда принесла ему славу в конце 1940-х годов в первую очередь благодаря своими предельно откровенными картинам — он не приукрашивал своих моделей и создавал откровенные портреты. Фрейд был одержим бескомпромиссным и неустанно честным в изображении того, что он видел. И с одинаковой сосредоточенностью наблюдал за индивидуальностью каждого изображённого — будь то растение, человек или животное.
Друзья, жёны, мать — все изображённые Фрейдом раскрывают естественную красоту, а долгие часы позирования становятся для модели терапией. В этом отношении внук знаменитого психотерапевта не отстал от своего деда.
ВыставкаЛюсьена Фрейда«От рисунков к живописи» проходит в Национальной Портретной галерее в Лондоне до 4 мая.
У Люсьена Фрейда была чрезвычайно сложная личная жизнь: он был отцом детей от многих женщин, но до всего этого у него были страстные, тайные и продолжительные гомосексуальные отношения с двумя другими молодыми художниками: в этой истории фигурируют Адриан Райан и Джон Минтон.
Интенсивность, характерная для их творчества, показывает, что живопись служила им способом выразить свои чувства по поводу отношений посредством метафор и мотивов. Несмотря на влияние и расцвет абстракционизма и поп-арта в послевоенный период, все три художника были единодушны в своем неприятии этих движений. Они отказались от модного абстракционизма в пользу фигуративного искусства — художественное решение, которое стоило им личного успеха и признания в середине века.
Джон Минтон — художник и иллюстратор, делил студию с вышеупомянутыми Робертами в 1943-1946 годах. Он иллюстрирует книги, пишет портреты, сцены из путешествий, но постепенно все больше страдает от чувства неуспеха и личной несвободы.
Его жизнь часто описывают как пример разрушительного сочетания таланта, депрессии и внутреннего конфликта вокруг собственной сексуальности. На выставке в Two Temple Place представлена его работа «Фигура на пляже»(1956), созданная в особо тяжелый период жизни. Человек, лежащий на пляже, покрытый листом бумаги, рыбаки кажется совсем не замечают его — также, как Минтону казалось, что он не замечен в арт-среде. В конечном итоге в новом смелом мире абстракционизма 1950-х годов он теряет опору как фигуративный художник и заканчивает жизнь самоубийством.
Богемные вечера Сохо, взаимная зависимость художников друг от друга и от немногих союзников‑патронов. Именно эта атмосфера середины 1950‑х делает рассмотренные выставки разговором об одном поколении, которое жило и творило «под прицелом» закона и общества, используя искусство и дружбу как единственные устойчивые опоры.
В современной фигуративной живописи образ человеческого лица нередко превращается либо в демонстрацию технического мастерства художника, либо в иллюстрацию психологического повествования. Работы Дмитрия Гречко занимают в этом контексте особое положение. Его живопись не стремится к классической портретной идентичности и в то же время не растворяется полностью в символическом образе. Лица в его работах возникают на границе между реальностью и внутренним видением – словно проявляясь из самой материи живописи, из цвета, жеста и плотности краски.
Dmitriy Grechko, Eternal Inspiration
Творческий путь художника складывался не по традиционной академической траектории. Дмитрий Гречко родился в 1985 году и получил образование в области экономики, прежде чем посвятить себя искусству. Только после переезда в Израиль он вернулся к давнему интересу к живописи и начал формировать собственный художественный язык. Этот поздний вход в профессиональное искусство парадоксальным образом стал источником его творческой свободы: в его работах нет академической скованности, напротив – ощущается непосредственность и внутренняя энергия поиска. Каждая картина выглядит не как заранее выстроенная композиционная формула, а как процесс открытия, в котором форма рождается прямо на холсте.
Центральным мотивом его творчества становится лицо – прежде всего женское. Однако это не портрет в привычном смысле. Художника интересует не столько индивидуальное сходство, сколько эмоциональное и символическое пространство, которое может возникнуть в пределах человеческого образа. В его сериях The Mirror of the Soul и Eternal Inspiration лицо превращается в своего рода внутренний ландшафт – поле, где пересекаются память, вдохновение и эмоциональные состояния.
Dmitriy Grechko, Eternal Inspiration
Особую роль в этих работах играет взгляд. Глаза становятся не просто частью композиции, а её смысловым центром. Через них выстраивается почти немой диалог между изображением и зрителем. В истории искусства глаза часто описывались как «зеркало души», однако художник не иллюстрирует этот известный образ напрямую.
Он словно заново собирает его в картине. Взгляд в его работах появляется из-за слоёв краски, резких движений шпателя и контрастных переходов тонов, что создаёт напряжение внутри. Лицо кажется одновременно знакомым и каким-то нечётким – то складывается в цельный образ, то будто исчезает в красках.
Dmitriy Grechko, The Mirror of Soul
Техника для него очень важна. Он в основном использует акрил и разные способы, шпатель и широкие мазки. Холст становится сложным, с многими слоями, будто выпуклый. Краска не просто рисует форму – она сама показывает эмоции. Слои цветов накладываются друг на друга, образуя плотную структуру, где видно, как работал художник.
Dmitriy Grechko, The Mirror of Soul
В его картинах можно увидеть что-то от импрессионистов – особенно в том, как он понимает цвет как способ показать ощущения и как он хочет запечатлеть мимолётное чувство. Но Дмитрий Гречко не пытается копировать стили из истории. Его работы больше похожи на современное искусство: контрасты более яркие, цвета – насыщеннее, а лица часто как в театре, отдельно от всего остального.
Особенное место занимает серия Telavivians, вдохновлённая атмосферой Тель-Авива. Там женщины становятся частью города и природы – солнца, моря, средиземноморского света. Эти образы не просто показывают обычные сцены, а создают метафору города. В них чувствуется энергия, места, где старое и новое живут вместе.
Сила его картин в том, что они неоднозначные. Его лица одновременно рядом и далеко. Как будто смотрят на зрителя, но при этом в себе. Из-за этого возникает напряжение: зритель пытается понять, что хотел сказать художник, и становится частью этого.
Dmitriy Grechko, Sea of Umbrellas
Сейчас, когда художники часто рисуют либо очень реалистично, либо холодно и сложно, Дмитрий Гречко предлагает другой путь. В его картинах есть что-то настоящее, живое, и при этом он показывает людей. Эмоции здесь не просто нарисованы – они создаются из краски, цвета и движений художника.
Поэтому его образы остаются в памяти даже после того, как перестаёшь смотреть на картину. Они не рассказывают историю до конца, а оставляют ощущение – взгляд, который не понять, и лицо, которое словно появляется из глубины самой живописи.
Выставка Through Her Eyes, открывшаяся 3 марта в пространстве Friendly Grounds в Лондоне, выстроена как разговор трёх художниц о способах проживания и осмысления повседневного опыта. Это не кураторское высказывание с заданной рамкой, а скорее поле пересечений, где личные стратегии визуализации сталкиваются и вступают в диалог.
Anna Kiparis, Panopticon and Carousel, 80×90 cm
Анна Кипарис рассматривает живопись как систему, близкую к игре — но игре с чётко заданными правилами. В её работах появляются структуры, напоминающие шахматные партии или циклические сценарии, в которых движение заранее предопределено. Повторяющийся образ коровы выполняет двойственную функцию: он одновременно включён в происходящее и дистанцирован от него, становясь своего рода медиатором между зрителем и композицией. За внешней наивностью этой системы считывается попытка зафиксировать контроль над хаотичной реальностью.
Tatiana Fetisova, Chasing the air
Практика Татьяны Фетисовой, напротив, строится на нарушении устойчивости. Её «баллонизированный реализм» соединяет фигуративность с формами, которые кажутся временными и ненадёжными. Надутые объекты в её живописи — не декоративный приём, а способ говорить о восприятии как о чём-то подвижном и ускользающем. Пространство в её работах словно теряет опору: фигуры балансируют, поверхности деформируются, а зритель оказывается в ситуации, где привычные координаты больше не работают.
Olga Bonitas, Tree Adventure
В акварелях Ольги Бонитас интонация меняется. Её серия Watching Them Grow фиксирует опыт материнства без стремления к драматизации или героизации. Напротив, художница работает с повседневностью как с автономным и полноценным художественным материалом. Лёгкость акварельной техники здесь оказывается принципиальной: она позволяет сохранить непосредственность взгляда и избежать избыточной символизации. В этих работах материнство не противопоставляется художественной практике, а становится её органической частью.
Объединяя эти три подхода, выставка не предлагает единой интерпретации. Скорее, она демонстрирует, насколько по-разному может быть сконструирован личный опыт в искусстве — через систему, через нестабильность или через наблюдение. В этом смысле Through Her Eyes оказывается высказыванием не о «женском взгляде» как категории, а о множественности оптик, каждая из которых настаивает на собственной автономии.
Именно в этой несводимости и возникает главное напряжение проекта: между желанием структурировать реальность, её неизбежной хрупкостью и попыткой принять её такой, какой она есть.
Выставка доступна до 4 апреля 2026 года в Friendly Grounds, 232 Old Brompton Road, London, UK.
Проект All Our Yesterdays представляет новые живописные работы Кати Грановой, дополненные сольным перформансом художницы. В основе её практики – найденные фотографии из анонимных семейных архивов, государственных коллекций и блошиных рынков разных стран. Переосмысляя эти ускользающие фрагменты прошлого через насыщенную палитру и экспрессивную живописную манеру, она вторгается в чужие воспоминания, превращая их в чувственный, телесно пережитый опыт.
Впервые художница объединяет живопись с танцевальным перформансом. Основанный на том же принципе телесного отклика на архивные изображения, что и её живопись, перформанс выносит этот диалог со временем за пределы холста. Он будет представлен дважды – на открытии и закрытии выставки.
Название проекта отсылает к шекспировскому «Макбету», а также к одноимённому эпизоду сериала Star Trek (1969), исследующему риски путешествий во времени. Практика Кати Грановой разворачивается как форма спекулятивного перемещения сквозь время – жест сопротивления забвению, историческим искажениям и стиранию личных историй. Этим протестом наполнены её «вторгающиеся» живописные жесты, посредством которых она внедряет своё телесное присутствие в фотографические сцены.
Кураторка выставки – Róisín McQueirns. Проект реализован в сотрудничестве с галереей Shtager.
Когда: 6–9 марта 2026 |10:00–18:00 Где: Gallery 2, 3 Loughborough St, London SE11 5RB